Как снять зверушку

  Эта статья написана для фотолюбителей, которые хотят приобщиться к сообществу коллег, снимающих дикую природу. За время моего преподавания в  авторской фотошколе, организованной совместно с харьковским городским клубом фотолюбителей, вот уже два с половиной года, я постоянно вижу интерес учащихся к фотосъёмке живой природы – это может быть и макросъёмка насекомых или например съёмка птиц. Захватывающее занятие для многих. За рубежом существуют многочисленные (и очень популярные) школы и мастер-классы wildlife photography. Преподаватели этих школ часто организуют выездные съёмки в самые разнообразные уголки света, начиная от национальных парков Кении и Танзании и заканчивая айсбергами Антарктиды. Конечно, для фотоанималиста любого уровня съёмка экзотических животных и птиц представляет собой захватывающее занятие, но вы в праве спросить меня: что же остаётся начинающим отечественным фотолюбителям, которые в своём подавляющем большинстве, не могут позволить себе поездку в ЮАР или Коста-Рику? Поверьте моему опыту, даже совсем недалеко от дома, в ближнем лесу или даже в городском парке можно вполне отыскать объект для увлекательной съёмки, а уж эмоции, сопровождающие вашу охоту, мало чем будут уступать волнению тех, кто уехал снимать животных в Индию. А сама фотоохота хороша в независимости от сезона.  Да, птицы и звери наших лесов пуганы-перепуганы и они уж точно не будут позировать вам так,  как африканский лев или гепард, но тем дороже результат, чем больше сил потрачено на его достижение. Занятие это не из лёгких и потрудиться придётся. А вот когда научитесь стабильно добиваться результата, снимая, скажем, сорокопута или сойку, тогда можно задумываться и о съёмке в иных краях. Фотоанималистика очень часто перерастает в увлечение на всю жизнь. Так с чего же начинать любителю, поставившему себе амбициозную задачу попробовать свои силы в одном из самых сложных (если не самом сложном) жанров фотографии? Камеры… оптика… аксессуары… Безусловно, всё это очень важно для получения качественного снимка. Но кое-что следует поставить впереди техники. Это сама возможность в принципе получить хоть какой-то снимок. Плюс вероятность получить эстетически значимый снимок.  К чему я веду? Фотограф-натуралист (так называют фотоохотников) должен быть  и зоологом-любителем и орнитологом-любителем и следопытом. В этом жанре фотографии не получится любить только свою камеру и безразлично относиться к  объекту, который ты снимаешь. Как можно снять птицу о которой ты ничего не читал, и про которую не знаешь где она гнездится и чем питается – только случайно? И каков выход случайных снимков в фотоохоте? Первая заповедь снимающего дикую природу получить возможно больше информации о тех животных, на которых вы собираетесь охотиться или о тех, которые могут вам встретиться в этом биотопе или на данной территории. В этом вам помогут библиотеки, интернет, а ещё лучше, если вы найдёте контакт с  людьми, профессионально занимающимися биологией и природоохранной деятельностью – зоологами, егерями охотхозяйств, орнитологами и просто с ружейными охотниками – они хоть и стреляют в животных и птиц, но, как правило, и многое могут рассказать об их привычках и поведении. Очень интересную информацию можно подчерпнуть на специализированных форумах фотоохотников. Например, на русскоязычных сайтах Naturelight.ru, Animalphoto.ru или англоязычном  Naturescapes.net , а ещё лучше, если удастся, побеседовать с опытным фотографом, который работает в этом жанре. Практика показывает, что интересные снимки получаются у профессиональных биологов, хорошо разбирающихся в предмете и постепенно осваивающих фототехнику. Бывает человек заходит с другой стороны: неплохо умея снимать, и покупая специализированную аппаратуру, изучает самостоятельно орнитологию и зоологию. Вообще съёмка живой природы одинаково легко захватывает студента и врача, банкира и рабочего. В этом смысле она весьма демократична. Недемократична она в другом. Как правило, фотография высокого уровня требует серьёзных финансовых вложений в своё хобби, а также значительного количества свободного времени, которое фотолюбитель готов потратить на своё увлечение. Поэтому в данной статье мы будем говорить о тех возможностях, которые предоставляет современному фотоохотнику уровень развития технологий, отвлекаясь от их стоимостной характеристики. В конце – концов, каждый сам должен решить сколько условно американских денег он готов потратить на своё непростое увлечение.  А несколько ниже рассмотрим  варианты техники, годящейся для использования в фотоохоте.

   Итак, проштудированы учебники и вы даже говорили со знакомым орнитологом и уже знаете когда из Африки вернутся весной птицы и где примерно они будут вить гнёзда. Что дальше? Дальше наступает черёд разведки. В большом и важном деле без неё никуда.  Но сначала два слова об экипировке. Отправляясь на охоту вы должны примерно понимать сколько времени она займёт, плюс зарезервировать ещё некоторое время на непредвиденные обстоятельства. От этого зависит сколько воды и пищи вы должны будете нести с собой, нужно ли вам будет брать палатку и спальник. Какую одежду иметь в рюкзаке, какую обувь (часто вам понадобятся болотные сапоги, чтобы пройти по болоту или перейти небольшой ручей, а на другой местности идти можно в кроссовках или туристических кожаных ботинках). Помните, что в наших широтах по ночам даже летом довольно холодно и скорее всего придётся брать свитер. Не помешают шерстяные носки и вязаная шапочка для ночёвки. Одежда должна быть защитного цвета и закрывать всё тело в любую погоду. Обязательно длинные брюки, желательно с завязками внизу (или заправленные в носки) и прочная рубашка с длинным рукавом даже в жару. Это вы оцените когда пройдёте по зарослям крапивы или тёрна. Надо не забывать и о большом количестве в лесу таких милых созданий как клещи. И сведите к минимуму синтетику – она менее удобна при носке и она более заметна для птиц и животных. Нужно будет подумать и о возможном дожде. Чтобы переждать непогоду часто бывает достаточно взять с собой  большой кусок полиэтиленовой плёнки, которая накроет вас и вашу аппаратуру. Вам придётся иметь портативную печку (удобнее всего газовые альпинистские) и посуду. В общем, минимальная туристическая подготовка необходима. При выходе на съёмку вам придётся нести на себе ещё и весомую фототехнику. Учитесь заранее распределять свою поклажу и брать самое необходимое. Лучше составить базовый список вещей и оборудования и сверяться с ним. При отработанной технологии вы ничего не забудете дома. Обойду пока тему рюкзаков и сумок, но удобству и безопасности транспортировки вашей недешёвой техники следует уделить особое внимание заранее. Хотя, как мы уже говорили, если съёмка происходит в городском парке или в саду собственного дома эти приготовления будут излишними. Разведкой я называю выход на предполагаемое место съёмки налегке, может и без съёмочной техники для того, чтобы тихо, не пугая диких обитателей местности посидеть (чем ниже человек  и чем он неподвижнее, тем он незаметнее). А вот бинокль в разведке желателен. Чего мы добиваемся на этом этапе охоты? Фотолюбителю нужно:  во-первых оценить сам факт наличия птиц или животных там, где предполагается съёмка. Вы ведь не пойдёте удить рыбу туда, где её нет, верно? Во - вторых выяснить маршруты передвижения живности. У млекопитающих есть свои участки обитания и свои охотничьи угодья – там, где они добывают себе корм. У птиц, если внимательно присмотреться, есть свои маршруты передвижения между деревьями (как и свои высотные эшелоны – бывает, в один день птицы кормятся на верхушках деревьев, а в другой, та же стайка перемещается на ветки пониже или вовсе спускается к корням). Зависит это и от погоды и от наличия кормов и от того не испугались ли они чего-нибудь. В лесу это могут быть поляна или просека. Есть у них и свои излюбленные деревья или даже ветки и присады. Всё это должен отметить фотограф – это сильно увеличит его шансы снять интересный снимок. Помните, что наибольшее разнообразие видов наблюдается на границах биотопов  Если разведка принесла неудовлетворительный результат, несмотря на то, что вы были терпеливы и незаметны, нужно перемещаться в другое место – налегке  ведь это несложно. Если же вы обнаружили перспективный участок, можно приступать к следующей стадии охоты. Считается, что есть два основных метода фотоохоты это съёмка с подхода и съёмка из засады. С подхода казалось бы проще – перемещайся как можно более незаметно и снимай себе в удовольствие. Многие начинающие фотоохотники так и поступают. Проблема состоит в том, что сильно незаметно не получится. Фигура человека, как двуногого без перьев, легко узнаваема всеми представителями дикой природы. И они её не только прекрасно узнают, но и сильно боятся, увы, совершенно оправдано. А значит близко не подпустят. И ваша рабочая дистанция будет велика. А это в свою очередь означает, что придётся использовать более дальнобойную (и как правило более тяжёлую и дорогую) оптику или сильно вырезать часть кадра, что нежелательно не только с точки зрения ухудшения технического качества снимка. Некоторые анималистические фотоконкурсы вводят серьёзные ограничения на «вырезание» изображения из кадра. Кроме того, многие птицы, даже если соглашаются терпеть неподалёку от себя человека, немедленно улетают как только заметят у вас в руках направленное в их сторону дуло объектива. Видимо у них оно прочно ассоциируется с ружьём. Особенно сильно на объектив реагирую врановые птицы - грачи, сороки, вороны  и  крупные хищники. Немного помогает при скрадывании движение как бы вскользь, не на птицу. Мол, иду я по своим делам и тебя не вижу. При этом действительно на птицу нужно смотреть только боковым зрением. И всё же этот метод редко приносит такой интересный результат, какой можно получить при съёмке из засады. Сильно облегчит жизнь фотоохотнику автомобиль. Понятно, что перевозить тяжёлый груз в багажнике легче, чем нести его на себе. Но дело ещё и в другом. Автомашина большинством птиц, например, не воспринимается как живое существо, а значит и как потенциальная угроза. Человек, находящийся внутри машины может рассчитывать подобраться к осторожной птичке гораздо ближе, чем пешком. Снимать из автомобиля также как правило удобнее – есть на что опереть «ствол» объектива. Нужно только плавно подъезжать и не глушить двигатель. Разумеется, двери открывать  нельзя, можно лишь немного приспустить боковое стекло и снимать через щель. Чтобы не допустить «смаз» при съёмке, объектив можно положить на специальный мешочек с фасолью – либо покупной (на западе их именуют «beanbag»), либо самодельный. Можно опереть объектив на стекло, подложив под него одежду, сложенную в несколько слоёв. А ещё можно купить специальное приспособление (оконный автомобильный штатив), которое крепится на оконное стекло автомобиля и прочно держит на себе вашу камеру. При этом желательно, чтобы ваш объектив имел штативный воротник за который вся система и будет крепиться к головке. Это даёт правильный баланс системы - тяжёлый объектив не вырывает байонетное кольцо, а также даёт возможность оперативно менять ориентацию камеры из горизонтального в вертикальное положение и наоборот. Если же штатный воротник отсутствует, можно купить его как аксессуар, производимый, например фирмой Kirk enterprises для различных объективов.

Автомобильное оконное штативное устройство от Kirk enterprises

У каждого метода есть, конечно, как достоинства, так и недостатки. Недостаток метода съёмки из автомобиля в том, что не к каждому дереву или кусту с сидящей птицей можно близко подъехать. И если, скажем, при съёмке Удода обыкновенного (Upupa epops) этот метод хорош, ввиду того, что эта птица часто кормится вдоль просёлочных дорог на открытой местности, то в густом лесу или в горах или даже в городском парке автомобиль применить нельзя.

Примеры кадров снятых из автомобиля:

Canon EOS 5D, Nikkor  ED 600/4  через адаптер Canon/Nikon  1/400, f/4

Canon EOS 5D, Canon EF 500/4,5 L , штабелирование телеконвертеров 1,4х и 2х 1/400 f/13

Автомобиль, как средство маскировки, приближает нас ко второму методу фотоохоты -  съёмке из засады. При этом методе фотограф скрывается внутри постоянного или временного укрытия так, что птица или млекопитающее его не видят. В качестве засидки для съёмки могут использоваться разнообразные приспособления. От стационарных укрытий «из брёвен и глины» до картонной упаковки из-под габаритных грузов, например холодильников. Стационарные укрытия в нашей реальности существуют разве что в заповедниках, на охраняемых территориях, да и то в основном за рубежом. Причина в вандализме. Как-то тянет разрушать всё, что не ты построил. Передвижные засидки можно принести с собой. Часто это небольшие самодельные палатки или специализированные, как правило, американских или английских производителей. У них нет дна (чтобы удобнее было разворачиваться в случае необходимости). В палатке есть одна – две бойницы для объектива, которые закрываются матерчатым рукавом на резинке. В рукав продевается объектив камеры и резинкой обжимается по периметру. В таких условиях фотографа вовсе не видно. И, если прикрепить к палатке веточки, камыш или пучки сена, она и вовсе будет походить на небольшую кочку, сливаясь с рельефом местности. Важно, чтобы палатка-скрадок была невысокой. Ровно столько сколько необходимо сидящему фотографу. Сидеть нужно на раскладном походном стульчике со спинкой – тогда ваши мышцы не затекут и реакция не притупится. Сидеть ведь придётся долго - иногда весь день.   

Скрадок не должен быть чересчур мал – будет неудобно в нём находиться. И чересчур велик не должен быть – с таким неудобно обращаться, не везде удастся установить и он будет больше привлекать внимание.

Если фотолюбитель избирает этот метод охоты, то дальнобойность его объектива может быть значительно уменьшена. И действительно, оставаясь полностью невидимым, охотник может рассчитывать, что птица сядет совсем рядом. Кстати, чтобы быстро сделать свой скрадок ещё более незаметным, его можно покрыть какой-либо маскировочной сетью, или тканью, имитирующей ветки, листья, траву, в общем те предметы, которые встречаются в данной местности часто.

 Чтобы помочь птице попозировать перед вашим фотоаппаратом, нужно её заинтересовать. Заинтересовать птицу может в первую очередь корм. Возьмите с собой ту еду, которая интересует вашу модель, выложите её неподалёку от скрадка, а ещё правильнее будет если за несколько дней до предполагаемой съёмки вы будете выкладывать там пищу, чтобы птицы её заметили и привыкли проверять её наличие. Если местность, в которой вы снимаете не имеет много ручьёв или лесных луж, можно попробовать устроить для птиц искусственный водоём, выкопав неглубокую ямку 1м х 0,5м простелив на дно  пару полиэтиленовых пакетов и наполнив водой. Сверху нужно сооружение обложить дёрном и не забыть принести камень или установить ветку, чтобы птица по ним добиралась до воды. Воду придётся регулярно раз в два-три дня доливать, чтобы водоёмчик не пересыхал. Птицам удовольствие, а фотоохотник получит выигрышный фон для своего снимка. Кстати фону уделите внимание отдельно, так же позаботьтесь и о направлении съёмки относительно падающего света. Никогда не забывайте: фотография - это прежде всего светопись и большое количество удачных снимков стали таковыми из-за умелого использования направления света.  В период гнездования птиц можно попытаться привлечь  на голос. Если через небольшой MP-3 плеер озвучить голос конкурирующего самца, хозяин территории тут же прилетит разбираться с непрошенным вторжением. Установите удобную для птицы присаду в виде воткнутой в землю ветки и велика вероятность, что именно на неё и присядет встревоженный самец. Кроме скрадка, некоторые фотоохотники применяют в своей практике маскировочные халаты:

Человек в маскхалате  сливается с местностью замечательно (правда для разных мест приходится иметь несколько отдельных маскхалатов). И это гораздо более оперативно, чем устанавливать палатку. Только съёмка в маскхалате требует хорошей практики, поскольку шевелящаяся кочка пугает птиц и животных не меньше, чем фигура человека. Техника съёмки здесь, как вы понимаете, несколько отличается от техники съёмки в палатке. Маскировать обязательно придётся и штатив и камеру. Хорошо подойдёт для этой цели маскировочная сеть. Нужно лишь убедиться, что она не отблёскивает на свету – это будет пугать птицу. И вообще, необходимо стремиться к тому, чтобы ваша маскировка состояла их материалов природного происхождения. Тонкий брезент, мешковина, лыко, ветки и трава.  Минимум синтетики! У птиц и животных  несколько иной диапазон зрения и то, что для человека сливается с окружающим фоном, для животных может буквально сверкать. Особенное внимание нужно уделить неподвижности частей палатки или маскхалата. Их не должен колыхать ветер. Вы не должны издавать никаких звуков – особенно металлического позвякивания: это сразу распугает всю живность в округе. И не берите с собой на охоту мобильный телефон. Один случайный звонок и зверь может больше не появляться в этом месте, а птица улетит на самую верхушку высоченного дерева и как вы будете её снимать? Если охота идёт на млекопитающее (на косулю, например, или лису), нельзя и пахнуть. Никаких лосьёнов, табака и алкоголя. Опытные охотники ещё и натираются растёртой хвоей, чтобы перебить запах тела.

  Чем будем снимать? Точно не компактом. Необходима зеркальная цифровая камера (хотя раньше снимали и плёночными, но сейчас это уже не актуально) и длиннофокусный объектив. Какого уровня камера? А это практически всё равно. Начинать можно с самой недорогой. Статические изображения вы сможете получить любой современной камерой и очень многими аппаратами предыдущих поколений. На западе широко развит вторичный рынок аппаратуры и если у вас есть к нему доступ, вполне имеет смысл купить камеру предыдущего поколения. С выходом очередной новинки цены на уходящую модель стремительно падают, хотя вначале она стоила столько же, как теперь современная. Например на известном американском аукционе      e-bay цена на недавно анонсированную топ-модель Canon 1D Mark IV колеблется между 5300 и 5500 $, а Canon 1D Mark III можно купить за 1900 $. А, например, Сanon 10D можно приобрести и за 60$. Нет смысла гнаться за новинкой. Камеры стремительно дешевеют и через год вашу модель купят разве что за полцены. Правильнее инвестировать средства в оптику. Она, если и дешевеет, то не так стремительно. А иногда и наоборот: некоторые старые объективы стоят чуть ли не дороже современных. Оптика для фотоохоты применяется в подавляющем большинстве случаев длиннофокусная и светосильная (чем эти показатели выше – тем лучше, их всегда не хватает, особенно фокусного расстояния). А поскольку эта категория объективов относится к дорогим и  сверхдорогим, то приходится всячески приноравливаться к ситуации и искать компромисс. Не на всякую фотографическую систему можно найти подходящие объективы. Например очень трудно разыскать оптику к Sony и Pentax. (На Sony подходят например Минолтовские 300 2,8 ;400 4.5 ------------ P-10 400 4,5;600 4.0 ------------ P-50 + two BS-100 600 4,0, и объективы Sony 70-400 и300 2.8 -------- P-30 300 2,8 ; на Pentax  существовали 250-600 5.6 ED(IF) ---- P-50 + BS-100 250-600 5,6 ED (IF);300 2.8 MF SMCP-A --- P-20 300 2,8-MF SMCP;300 2.8 AF SMCP-FA -- P-30 300 2,8 AF SMCP-FA;400 4.0 ED(IF) ---------- P-30 400 4,0 ED (IF);500 4.5 MF SMCP ------ P-40 + BS-100 500 4,5 MF SMCP;600 4.0 AF SMCP-FA -- P-50 + BS-100 600 4,0 AF SMCP-FA;800 6.7 IF SMCP-67 -- P-50 + BS-100 800 6,7 SMCP;1200 8.0 MF SMCP-A---P-50 + BS-100 + SW-100 1200 MF8,0).  Легче всего к Canon и Nikon, при этом  объективы Canon во многих случаях ещё и дешевле, а в классе супертелефото разница в пользу лидера доходит до нескольких тысяч долларов. У объективов фирмы Nikon преимущество в том, что их байонет не менялся уже многие десятилетия и можно подобрать к новым камерам (мы помним, что они могут быть разного уровня сложности, пусть даже и начального) объективы с солидным стажем, но это никак не сказывается на оптическом качестве изображения. Оно у техники Nikon традиционно высокое. Правда у этих объективов, с разными корпусами камер Nikon могут не полностью работать те или иные функции, так что разбираться с этой проблемой надо загодя. Через адаптер можно установить объектив одного производителя на камеру другого (при этом рабочий отрезок у производителя объектива должен быть больше рабочего отрезка  производителя камеры, чтобы объектив можно было сфокусировать на бесконечность). То есть объектив Nikkor можно установить на корпус Pentax, а наоборот нельзя.

Вот пример установки объектива Nikkor 600/4 ED  на камеру Canon 5. Объектив неавтофокусный и гораздо более тяжёлый, чем современные. Это из минусов. Из плюсов – высокое качество изображения, плавный ход кольца фокусировки, предельная светосила для своего класса и конечно относительно небольшая стоимость.

Использовался адаптер Nikon-Canon

По моей информации существуют следующие адаптерные кольца:

Canon EOS / M42 - US$ 28
- Nikon / M42 с линзой - US$ 40
- Pentax K / M42 - US$ 20
- Minolta MD / M42 - US$ 20
- Minolta AF / M42 - US$ 20
- Olympus 4/3 / M42 - US$ 40
- Olympus OM / M42 - US$ 40
- Canon FD / M42 - US$ 30
- Contax / Yashica / M42 - US$ 20
- Leica M bayonet / M42 - US$ 30
- Leica L39 / M42 - US$ 30
- Sigma  / M42 - US$30

- Canon EF/Canon FD

     - Canon EF/ Nikon F

Разумеется  производители  второго эшелона также стремятся участвовать в выпуске отики класса супертелефото и стоимость их продукции почти всегда меньше, но если у родных объективов вы смело сможете использовать полностью открытую диафрагму, не опасаясь ухудшения изображения, то у независимых производителей вам придётся скорее всего прикрывать диафрагму на 2/3 – 1 ступень, чтобы не потерять в качестве. А потери светосилы иногда приводят просто к невозможности снять сложный технически кадр. Кроме этого нужно помнить, что на фотоохоте объективы часто используются в связке с телеконверторами (экстендерами, в терминологии Canon), а они ухудшают конечное качество картинки тем сильнее, чем небезупречнее оптически сам объектив. Другими словами телеконвертор прекрасно работающий с объективом 500/4 будет откровенно мылить в связке с зумом 70-300\4,5-5,6 если его вообще физически удастся туда установить (Кэноновские экстендеры имеют, например,  специально выступающий вперёд оптический блок, чтобы сделать невозможной подобного рода установку). Нужно сказать и то, что независимые производители за редким исключением , остановились на «лонгтомах» – объективах 300/2,8  - это их наиболее мощный инструмент и в более длиннофокусный сектор фиксированных фокусных расстояний, как правило, они не идут, за исключением некоторых довольно старых зеркально-линзовых объективов 500 и 600мм , которые бывают очень хороши оптически (в первую очередь Tamron 500/8, с масштабом изображения до 1: 3), Sigma mirror 600/8, Soligor MF 500/8,8 , а также похуже, но и подешевле советские ЗМ-5А 500/8 и современные российские Рубинары 500/5,6 макро и 1000/10 макро. Но, в силу отсутствия автофокуса и системы оптической стабилизации, а главное очень невысокого оптического разрешения, они не слишком подходят для фотоохоты. Надо сказать, что эквивалентное фокусное расстояние в 300мм следует считать, наверное, минимальным для фотосъёмки дикой природы, хотя, как вы понимаете, нет правил без исключений. Обычно фотолюбители могут себе позволить для своего увлечения что-то из такого ряда объективов: Sigma 50-500/4-6,3 APO EX RF HSM, Sigma 80-400/4,5-5,6 APO EX OS, Sigma 135-400/ 4,5-5.6 APO ASPHERICAL RF, Sigma 170-500/5-6,3 APO ASPHERICAL RF, Tamron AF 200-400/ 5,6 LD (IF) или Tamron SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD (IF)

 Снимать ими конечно же можно, но вот при установке телеконвертеров будет доступна лишь ручная фокусировка, т.к. при уменьшении светосилы сборной конструкции (при установке телеконвертора 1,4-х она уменьшается на ступень, а при установке телеконвертора 2-х – на две ступени), автофокусировка работать не будет на  корпусах непрофессиональных камер, да и сама невысокая светосила объективов не позволит фокусироваться быстро и уверенно даже в ручном режиме, поскольку сильно потемнеет изображение и так не в самых светлых видоискателях  камер начального и среднего уровня. Обычно любительские зумы долго ёрзают взад-вперёд пока им удастся ухватиться за предмет, при этом они ещё и отчётливо жужжат, что в охоте на пугливую птицу или млекопитающего мягко говоря не помогает. В силу того, что зум-объектив всё равно на фотоохоте используется лишь на длинном конце, имеет смысл сразу ориентироваться на объектив с постоянным фокусным расстоянием. У них и светосила больше и качество изображения выше, чем у зумов. Правда ассортимент их скромнее и почти все они относятся к элитной профессиональной группе. Дешевле своих «родных» конкурентов стоят объективы от Sigma: Sigma APO 500/4,5 , Sigma APO 800/5,6 , Tokina 400/5,6 – обратите внимание это всё линзовые объективы  громоздкие и тяжёлые, но  максимально дальнобойные. Фирменные объективы  этого класса гораздо дороже – правда, они обладают неоспоримым преимуществом для такой техники – системой оптической стабилизации. Это светосильные конструкции от Canon и Nikon 400/2,8, 500/4 и 600/4, а у Canon ещё и 800/5,6 . Если отвлечься от стоимости и массы этих объективов, то именно они больше всего подходят для серьёзной фотоохоты. Есть ещё несколько весьма дорогих зум-объективов, которые широко применяются в фотоохоте из-за высокой светосилы и большого фокусного расстояния. В первую очередь это Nikkor AF-S 200-400/4 G IF-ED VR, , Sigma 120-300/2,8 APO EX IF HSM, Sigma 300-800/5,6  и даже недавно появившийся очень экзотический сверхсветосильный зум Sigma 200-500/2,8 EX DG, который правда при весе в 16 килограмм и цене в 25000$ практического значения не имеет. Но зато откровенно говорит об очень высоком техническом потенциале фирмы Sigma. Если обратиться ко вторичному рынку оптики, можно найти там неплохие конструкции уже снятые с производства, к тому же они и существенно дешевле современных. Например, это те же светосильные супертеле, которые и у Nikon и у Canon обладают очень высоким качеством оптики (у Canon в них включена одна линза из фтористого кальция – флюорита, искусственно выращенного кристалла, при посредстве которого достигается непревзойдённо – высокое качество изображения), но предыдущее поколение объективов не имело систем оптической стабилизации, поэтому они могут сейчас стоить на 40, а то и все 50 % меньше современных цен на текущую линейку. Стоит отметить просто выдающийся Canon EF 500/4,5 L , ручные, без автофокусировки Nikkor’ы 400/3,5 и 400/5,6 , 600/4 , 600/5,6 и 800/5,6 .

Сравнение величин объективов                      Относительные размеры

Canon EF 500/4,5 L и Canon EF 600/4 IS L    Canon EF 70-200/2,8 IS L (без 

                                                                            бленды)                  

                                                                            «Яшма»(Арсат) 300/2,8 киевского                                                                                   

                                                                          производства, Canon EF 500/4,5 L и

                                                                          Canon EF 600/4 IS L

                                                    Те же объективы без бленд

Бленда на светосильном объективе играет значимую роль, поскольку попадание боковых лучей света на переднюю линзу часто вызывает серьёзные переотражения внутри объектива, что не может не сказаться на конечном качестве изображения. Лучше всего переотражения гасятся в фирменных объективах Canon и Nikon с их великолепным чернением, а например ”Яшма” 300/2,8 боковой свет совсем не выносит, но зато она и комплектовалась сразу двумя блендами – неглубокой резиновой (что очень удобно при транспортировке) и очень глубокой - металлическим цилиндром в размер всего остального объектива – весьма эффективной блендой для самых тяжёлых световых условий.

   Но есть в этом виде фотосъёмки и ещё одна сложная проблема. Это устойчивость камеры с тяжёлым объективом и способность фотографа предотвратить так называемый «смаз», мышечный тремор, приводящий к нерезкому изображению. Частично эту проблему решает та самая высокотехнологичная система оптической стабилизации. Ну, а окончательно её может решить только лёгкий и одновременно устойчивый и опять же высокотехнологичный базальтовый штатив, например лидера штативостроения французской фирмы Gitzo, весьма популярный у западных фотографов. Хотя конечно, если приходится экономить, а у всех у нас бюджет не безграничен, можно посмотреть и в сторону не таких дорогих штативов. Хорошие штативы производит Slik, Manfrotto, Velbon. Большинство из них используют лёгкие металлические сплавы - авиационный алюминий или сплав АМТ (алюминий, магний, титан). Главное, чтобы штатив был устойчив под весом вашей аппаратуры, не дрожал и не вибрировал. Его паспортная грузоподъёмность должна как минимум вдвое превышать вес вашего комплекта. Ну и желательно, чтобы он был не тяжел. Центральной штангой штатива не пользуйтесь. Её выдвижение сильно увеличивает вибрации.

Довольно непростой является и проблема выбора штативной головки для охоты. Традиционные 3D головки уж очень неповоротливы для того, чтобы можно было хотя бы прицелиться в юркую птичку. Шаровые удобнее, но специфика фотоохоты в том, что вам необходимо устойчиво поддерживать тяжёлый объектив, который почти обязательно будет «проседать» вниз, как только вы отпустите фиксатор головки – пусть ненамного, но при очень малом телесном угле поля зрения длиннофокусного объектива, ваш объект исчезнет из этого самого поля зрения. Плюс к этому велика вероятность, что тяжёлый объектив возьмёт да и «клюнет» вниз, если ослабить головку, что уже чревато нервным потрясением  для фотографа.  Поэтому для длиннофокусных и супертелеобъективов немногие производители выпускают штативные головки т.н. карданного типа (по -английски Gimbal head). Они позволяют подвешивать систему объектив – камера (возможно с добавлением телеконвертера, фотовспышки с поддерживающим устройством и экстендером вспышки) в точке центра тяжести системы – для этого ещё нужно приобрести специальную пластину, прикрепляемую на воротник объектива, которая и позволяет найти путём небольших смещений этот центр тяжести. Таким образом тяжёлый и громоздкий объектив становится буквально невесом и может разворачиваться в любом направлении одним мизинцем и при этом ещё и никуда не «клюёт». Будучи оставлен в каком – либо положении, он просто остаётся в нём, никуда не заваливаясь. Больше всего эта установка напоминает мне турель зенитного пулемёта. Объектив легко следит за любыми быстрыми перемещениями птиц или животных, оставаясь в то же время устойчивым. Мечта любого фотоохотника. Стоит правда эта мечта от 200 до 600 $, но мы же договорились отвлечься от цены оборудования. Карданная головка единственный тип штативных головок, позволяющая снимать птицу в полёте, а не просто сидящей на ветке. Такие головки выпускают фирмы Manfrotto (очень удобная и наименее дорогая из всех), Jobu, Kirk enterprises, Wimberley (считающаяся лидером и де – факто стандартом головки для супертелеобъектива)

Головка Wimberley полноразмерная  Головка Wimberley    Головка       

                              С-30                                       Sidekick                         Manfrotto 393

                                                                                               Heavy Tele Lens Support

Головка Manfrotto 393 имеет страховочный фиксатор для пластины объектива. Т.е. будучи вставленным и не зафиксированным основным зажимающим винтом, объектив не сможет случайно выскользнуть под собственным весом. В головках других производителей это может произойти и нужно быть внимательным и аккуратным в процессе установки объектива на штативную головку. Кроме того 200$ Manfrotto поставляется с включённой в комплект пластиной объектива, а у других производителей с их головками за 600 $, её нужно докупать отдельно. И стоит эта небольшая примитивная деталь 50-70 $.